印象中，麗江古城是一座流動之城，其所有因素皆隨歲月的流轉或急或緩、不知疲倦地流動著。無需深入，便能分明感受到古城流動的韻律和節拍。古城的前大門入口處，那兩架相依相伴不緊不慢經年輪轉的大水車，便是鮮明的見證。千百年來，它們就這樣心無旁騖，執著又執拗地輪回流轉，那日復一日被水車升降提放的玉河水，絮絮叨叨仿佛在訴說古城歷史悠悠的變遷，萬千歲月也和著水車在悄無聲息中靜靜流逝。

　　這里，金沙江的支流玉河并行分三小股水流由古城的前大門注入城內。叫人納悶的是，納西人把它們分別命名為東河、中河和西河。依我來說，這怎么算得上河，在我活膩了的那個地方，頂多算溪流或水溝。三股水流沿途又在經意和不經意中相互交錯溝通，若隱若現，宛若一張碩大的蛛網，遍布古城大街小巷。數百年來，它們就這樣旁若無人，不舍晝夜汩汩流淌、蔓延，仿佛古城的血脈，滋養古今。城內與之相匹配的，便是數也數不清大大小小、七拐八彎的街巷和柔情似水的垂柳。古城內幾乎“家家流水，戶戶垂柳”，宛若東方的威尼斯。

　　初入古城好似誤入一座巨型的迷魂陣，雖然各街巷的交叉處都豎有精致、清晰的指路牌，仍叫人云里霧里，不辨南北西東。導游再三提醒，入城要順流，出城則要逆流。即便如此，初來咋到的游客還是摸頭不知尾，東流西竄就是繞不出去。古城內人來人往，車水馬龍，到處是相似的人流、相似的水流、相似的街巷建筑，一不小心便會走岔。

　　古城的流動是顯然的。來自四面八方的游客，從古城各出入口涌入，最終匯聚在古城中心的四方街或聲名顯赫的原土司衙署——木府，然后又由此流向或逼仄或幽深的巷子，偌大的古城幾乎見不到多少土生土長的納西人。在用五花石鋪就的各大街小巷里，在三千多個五花八門的店鋪內，在354座形態不一的古橋上，來來去去流動著形形色色、無以數計的外來客。尤其是在由古城中心四方街的四角放射出去的四大主街光義街、七一街、五一街和新華街上，無論白天黑夜人頭攢動，摩肩接踵、川流不息。據統計，古城流動人口，日均量高達20萬以上。這般情境，我不由想起了張擇端的《清明上河圖》，那畫面上的盛況也不過如此。不管張擇端的畫筆有多么神奇，也未能把汴京晚間的繁華描摹下來。那么，對如今麗江古城的夜來說，即便張擇端在世，恐怕也是望塵莫及，束手無策的。

　　古城之夜，躁動與張揚并進，狂熱與嫻靜共存。姑且不論如白天般潮來潮往的人流，面對這樣的夜境，會滋生出怎樣的情感來，單就那撲朔迷離、流動閃爍的燈光而言，就夠令人心花怒放。流經的玉河水被渲染得花枝招展、流光溢彩，被撩得心潮澎湃、心猿意馬。水下的青荇，河邊的翠柳也被挑逗得情不自已、搔首弄姿。別樣的花兒、藤兒沐浴著清涼的風，在虛幻游離的光影里愈發嬌羞。況且，西河兩岸風格迥異的酒吧里狂熱的氣氛，老早就把個四方街攪得熱火朝天，很叫人想入非非，躍躍欲試。

　　來到麗江，不進古城的酒吧泡泡，很難說真正領略了麗江的風情。在這里，大都市里的冰與火，皆能找到相應的依托。如果你想遠離早就厭倦了的喧囂，那好，你就順著水流，隨意尋一處臨水的僻靜之所坐定。在柳蔭下，柔風中，曼緲的燈光里，凝望清清的流水，品著可口的菜肴，飲著心怡的啤酒，與朋友輕聲耳語，談天說地。抑或輕啜一杯清茶，獨自莫名地發呆，盡情享受那份大都市里所未有的閑靜。抑或什么都不用想，掏空意識，匯入南來北往的人流，在斑斕的街燈里漫步。此情此景此境，多少美妙的時光不知不覺地在你的潛意識里流動。

　　如果說，物質感官上的流動賦予了古城光鮮的容貌，那么，正真推陳出新的或許是納西人思想意識上的流動。自古以來，麗江古城是前衛的，沒有高大堅實的城樓和城墻，開放式的格局，與眾不同，前所未有，確實讓人有些匪夷所思。鱗次櫛比的屋宇樓坊，巧妙地融合了納西、白、藏、漢各民族建筑藝術的精華，依山體勢，錯落有致又各領風騷。恣肆張揚又鋒芒畢露的翹檐斗拱挑破青天，逼視蒼穹，舒展視野。流動的意識里，納西人永遠都不會局限在現有的層面上。

　　我曾經疑惑過，在這偏遠的雪原谷地，一座小小的古城，居然如此招人現眼，引人注目，這勢必有其過人之處的。在中國像這樣的古城多的是，為何僅此昭然出世，著實令人深思不已。真不知與之并稱為中國“保存最為完好的四大古城”中的四川閬中、山西平遙、安徽歙縣是否也有如此的境遇?

　　過往的絲綢之路，曾經的茶馬古道已然成為過去。悠悠歲月，馬幫凝重的腳步，踏出了通往山外的謀求之路，營造出古城獨特的風情。他們的艱辛，只能依稀從古道上被他們踏磨得光溜凹凸的五花石塊上去感知了。但納西人不會忘記，每一位來到古城的人也不會忘記。深信堅韌的納西人一定會在不斷流動更新的意識理念里，繼往開來，開辟出全新的更為寬廣的“絲綢之路”來。

　　
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